За предыдущую неделю я уже привык к тому, что на альтиметре вечно стрелка где-то в районе 6-8 тысяч футов.. И проход через горы в грозу на 10 тысячах тоже вроде бы не привнес новых ощущений. Летим.. впереди чуть облачно.. После московской осенизимывесны, когда от верхушек на 10 метров - уже хорошо.. а тут.. Летим.
3000 футов.
Зелено. Путь - вдоль границы Свазиленда. Запреток нет. Подхожу поближе - чтобы видно было. Летим. Жарит солнце. Плюс 32.
4000 футов.
Впереди по курсу гряда гор. На GPS (прихваченном с собой) видно по рельефу, что там не больше 5500 футов, и все.. Карты есть, но разворачивать их не хочется.. Солнце!
4500 футов.
Деревня, провода.. Запас есть по высоте.. Но уже сверху прижимает облачностью. Приходится нырять между пригорков. Но нормально летим. Плюс 28.
5000 футов.
Горное пастбище, склон поднимается вверх. Наверху склона стоит дерево. Верхушка дерева в тумане.
5300 футов.
Кажется, что еще - чуть-чуть, во-оон за то дерево - и все. И тут я понимаю, что да, все - я приближаюсь к дереву на скорости 150 км.ч., а оно .. исчезает в тумане. Разворачиваюсь, потому как пытаться пролететь вверх 200 футов в тумане не хочется напрочь.
Уже в развороте выскакиваю на край склона и тут меня резко прижимает вниз и одновременно начинает орать сирена потери оборотов НВ - с той стороны дует сильнейший ветер, а я выскочил на край гряды, да еще встал хвостом к ветру.. идиот... Ухожу на 5100 футов. Приземляюсь.. чего висеть...
Просвета нет вообще.. Сверху туман. И я, вместо того, чтобы быстро сваливать с этого места вообще, решаю «подождать, пока раздует». Мне надо проскочить 500 футов по высоте, 10 км. по горизонтали.. Смотрю GPS. Свазиленд начинается в километре, я в ЮАР. Горы идут вниз либо назад, либо на стороне Свазиленда. Смотрю карты - та же история. Смотрю вокруг - из деревни ко мне несется по склону человек 40, растянувшись цепочкой.. Ну чисто партизан и немцы.. Даже собаки наличествуют (деревенские, но мне от этого не лечге).
Смотрю на дерево - его не видно вообще.. Пока не выключаюсь - если что - хоть взлечу быстро, опять же - может просвет будет.. Через минут 10 (я занят тем, что высматриваю передвижение местных, тем более, что и с другой стороны ко мне тоже несутся какие-то пастухи, прыгая по камням) я вдруг понимаю, что деревню (в километре вниз по склону) - НЕ ВИДНО.
Т.к. винт работает, местные обступают меня кругом. Кто-то садится на корточки, кто-то на землю. Все ЖДУТ..
Спешить некуда. Пишу SMS Мише - «Попал в туман.. сижу на поляне, вокруг местные..». Приходит ответ «Лети по пидорам». Искренне надеясь, что имелось ввиду «по приборам» гневно отвечаю «В горах?» и задумываюсь..
Понимаю, что надо выключаться - не просижу же я на горе час-два включенным. Бензина впритык, опять же.. Туман сгущается. Сначала пропадает лес в 500 метрах, затем в 100 метрах. Выключаюсь.
Плюс 17. Туман такой, что блистер покрывается водой, будто под дождем. Вижу на ближайшие 50 метров, дальше - ничего. Винт останавливается. Ватная тишина от тумана. Вспоминаю, что нет ни спичек, ни ножа, ни зажигалки. Вокруг стоит человек 30. Кто успел добежать. Остальные потерялись в тумане.. Кольцо сжимается..
Выхожу, длинно и старательно матерюсь по-русски. Жена делает вид, что не слышит.. Негры сидят неподвижно. Перехожу на английский.
- Никто не подходит ближе 3 метров к вертолету и НИЧЕГО не трогает руками!
Никакой реакции... видать, все еще переводят мою первую фразу..
Тяжкое бремя белого человека...
Делаю вид, что сильно занят вертолетом. Понимаю, что по-английски говорит из всей толпы 2 человека. Причем толпа состоит из подростков и стариков. Завязывается «беседа». Больше жестами. Но в целом - вроде бы ничего. Любое действие вызывает дикий хохот в массах, особенно весело смотрятся негритянки «слегка за 10», которые, отсмеявшись, начинают все эти ниггерские фокусы - шесть раз стукнуться друг о друга разными местами, пожать руки у локтя, три раза обернуться вокруг себя и так далее.. Белый рэппер - жалкое зрелище по сравнению с природной грацией этих.
Через полчаса, запыхавшись, из поселка прибегает еще пяток девочек. Старшая подскакивает к вертолету и на чистейшем английском начинает тарабанить:
- Я хочу стать пилотом! А как это сделать? А как поступить в школу? А сколько стоит? А что нужно? А сколько платят? А почему вертолет? А это ваш? А вы пилоты? А вы муж и жена? А вы из Йоханнесбурга? А я в школе очень хорошо учусь - за 22 километра каждый день бегаю - вот и язык знаю! А...
Минут через 15 я понял, что голова у меня сейчас отвалится.. Беседовать продолжала жена.. я улавливал только отдельные моменты:
- А туман - так это минимум до УТРА. Тут всегда так.. А то и на 2-3 дня.
- А в Йоханнесбурге - там ужасно.. ТАМ НИГГЕРЫ - НУ ВЫ МЕНЯ ПОНИМАЕТЕ... касты у них, бандиты, шайки.. мы тут совершенно иные...
- Воды тут нет, из ручья не вздумайте пить - выше по склону коровы пасутся..
(кстати, о коровах, ЮАР и животном мире - отдельно будет).
Через час, перезнакомившись со всей деревней, сфотографировавшись взаимно в разных позах, я понимаю, что туман только усиливается. Все местные сваливают (извинившись через переводчика, что оставляют нас), но выделяют нам ОХРАНУ - пастуха с палкой.. Стоит он совершенно неподвижно в 100 метрах. С палкой в руке. И по нему очень удобно смотреть плотность тумана - если пастуха не видно - значит совсем плохо, если видно - возможно, будет просвет. Спросить, зачем нужна охрана - я не спросил..
Понимаю, что переночевать в вертолете при плюс 16, без еды, воды и прочих благ, с учетом того, что чемодане валяется набор одежды для минус 15 - не так уж и страшно. Но почему-то не очень хочется. Время - около 17. Заход солнца - в 18.55. Времени не так много, но вполне достаточно, чтобы повспоминать солнце, жару, ресторанчик, тот недоеденный кусок куду...
До 17.45 не меняется ничего.. Уже отменена бронь гостиницы на побережье.. Туман. Уже совершен звонок в прокатную контору.
- Мы тут по туману подсели в горах...
- Ну, это нормально..
- Местные окружают..
- Это безопасно совершенно.
- Будем взлетать - перезвоним (это у меня сказывается опыт нескольких полетов по заявкам перед ЮАР).
- Зачем? Выходные ведь! Ну, звоните, конечно.. А вообще - удачи.
В 17.45 становятся видны очертания деревни ВНИЗУ. Выбор прост - либо мы сидим на горе еще сутки. Магазин в километрах 30.. либо ...
На высоте 1 метра, боком, на скорости 20 км/ч, я сползаю в сторону деревни.. Я ее вижу!!! Полет - это великолепно! 40 узлов.. Вниз, в долину, к солнцу.. 4500 футов - видимость - 8 километров. Вокруг горы. Мы в долине. Все выходы закрыты облачностью.. Пытаюсь прорваться обратно к Крюгеру. Как только пытаюсь перепрыгнуть очередной перевал выше 5000 футов - влетаю в туман. Разворачиваюсь. Спустя полчаса становится понятным, что лететь можно только в Свазиленд. Там долина.. Но там же и граница.
Очередной раз почти влетев в туман, прикинув шансы ночевки в деревне и вспомнив местную поговорку, что живой шакал лучше мертвого льва, я начинаю спуск в долину по территории Свазиленда, превратив перед этим при помощи липучки и бумаги U в 0 на регистрационном номере. Так, на всякий случай.. вижу пограничный пост на дороге. Никто не выходит.
А руки-то помнят» - выключаю ответчик, включаю частоту местного подхода, выключаю проблесковый маяк и огни.. Месторасположение свое по рации обозначить даже не пытаюсь - чего уж там.. трепыхаться.. Бортовой номер - серебро на ярко желтом в сумерках разглядеть невозможно - точно знаю.
Жена спрашивает о происходящем - поясняю ей, что мы в ЮАР, просто сейчас аккуратно пройдем мимо облаков и пойдем в сторону моря. Совершенно некстати вспоминаю, что подписал бумажки при оформлении контракта - нарушение правил пролета зоны аэропорта класса А - 50К евро, B - 35, C- 25.
4000 футов - облачность.
3000 футов - облачность.
2000 футов - облачность.
Деваться некуда - как только я спускаюсь, верх закрывает туманом сразу же.. И вот впереди уже ATZ столичного аэропорта Свазиленда. Фигня, а не королевство, если честно.. Я иду по реке - она идет к морю и это - самая низкая точка рельефа. На реке построена и столица, и аэропорт, и военная база. На крыше написано нечто вроде про AIR FORCE и крупно написано SWAZILAND. Жена смотрит на меня. Я несу что-то про рекламу для туристов.. Прямо глиссада. И я понимаю, что мало того, что я пересек границу, влез в контролируемую зону, прошел в зоне видимости аэродрома (прямой - а куда деваться), пролетел над столицей, так еще этот проклятый дворец короля не в тему совершенно выстроили..
Уже сумерки. Где-то около 19.00. Заход солнца. Топлива на 15-20 минут. До границы (выйти из Свазиленда в ЮАР) - 40 минут. До полосы в лесу - 1 час лета. Топлива там нет.. Отлетаю подальше от столицы и вижу на дороге в деревне заправку. Разворачиваю свою канистру на 30 литров (прихваченную с собой), бегу к заправке, понимаю, что местных денег нет.. Даю 100 долларов. Мне выносят 20 бутылок из под Кока-Колы. Полуторалитровых. Наливают.
- Это лучший бензин, сар! Для мопедов!
Взлетаю. На чьем-то поле доливаю бензин. Дождь, высота 1000 футов над уровнем моря. Облачность со стороны океана гонится ветром на 1200. Впереди граница Свазиленда и ЮАР, за ней сразу горная гряда.
Мысль одна - главное за пределы Свазиленда выскочить. В ЮАР - там уже разберемся.. И тут жена изрекает:
- Ты чего так нервничаешь? У меня с собой тысячи 2 наличными есть - если что - отмажемся!
Вообще она меня пугает просто в последнее время. Диалог с отелем по телефону:
-Мы к вам хотим на вертолете прилететь... во сколько? К 7 вечера...нет.. да... знаю... да что вы, право.. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАТ в 19.04 !
Температура в норме, бензин вроде ничего попался, да и в баке было еще.. гряда, горы. Проскакиваем. Становится совсем темно. Но мы чувствуем, что мы - ДОМА! Т.е. в ЮАР. Очередная автомобильная заправка, очередная канистра бензина, уже без суеты.. Поиск полосы.. Приземление..
Вообще-то они сволочи. 1300-метровая полоса в мангровых джунглях у Индийского океана. Идеальный асфальт. Никого. Вообще. Из описания (официальный NOTAR) - «.. на полосе бывают обезьяны и газели...». На посадке загорается лампочка топлива..
Очень хочется выпить и стереть страницу SPOTa, пока ее не посмотрел арендодатель.. Я сдуру, чтобы он не сильно нервничал, дал ему адрес странички, где отражаются точки в реальном времени..
Звонок в отель, спустя полчаса за нами приезжают трое пьяных тинейджеров в дредах:
- А вы откуда?
- Русские, из Москвы.
- Ага, долго летели?
- Не очень.
- Добро пожаловать!
Надпись MAC’s International.
- А кто такой МАК?
- Это мы обезьяна самого крупного так зовем, вон там он обычно живет..
Мне прямо Bun’ki International вспоминились..
- А кто будет вертолет охранять?
- Да просто двери закройте, чтобы ветром не открыло. Тут до нас по пляжу - полчаса езды, а с другой стороны Мозамбик в 20 километрах - оттуда никто не прийдет точно... И вообще, тут 15 самолетов стояло неделю - все в порядке - не волнуйтесь.. Это к нам народ прилетал из Ботсваны пиво пить - у них клубные покатушки или что-то вроде.
Приходит SMS от Миши:- Ну вы там как?
Что ему сказать.. Пишу, что хочется выпить..
Полчаса тряски в кузове джипа, понимание, что лодж на берегу океана всяко лучше ночевки в горах в вертолете, ужин, шампанское. Беседы под шампанское:
- Ну кто нас в этом королевстве мог увидеть? А охрана дворца местного короля - ну видела она вертолет, но пасмурно же, номеров не видно.. мало ли кто тут летает.. Да и глиссаду мы скорее переползали, чем перелетали... А радар в такую погоду хоть и работает, но у них же тут не военное положение..
